АСУТП от Schneider Electric: RENAULT

RENAULT LAGUNA - Ремонт генератора.

Как-то однажды мне довелось приехать домой на тросе. Как вспомню, так вздрогну, жалко в машине нет видео регистратора.... Наверняка на YouTube былобы много просмотров было. Причина оказалась простой, сел АКБ и моргала на приборной панели лампа АКБ. Снял защитную крышку генератора и вот что увидел, токосъемному кольцу пришел... Видимо заклинило щетку и она превратилась в резец, вот и последствия...

Ниже фото регулятора напряжения, как видно остаток щеток совсем ничтожный.

А вот и собственно щетки.

Только замена. Нашел несколько СТО которые ремонтируют генераторы, обзвонил спросил примерную цену...

Цена колеблются в пределах 150-340тыс. 18$-40$. Выбрал СТО за 150 тыс, по разговору мастер вроде вменяемый. Ключевые слова в поиске "Ремонт генераторов Минск харьковская".

Мастер починил генератор в течении нескольких часов, отзвонился и сообщил о результате.

Вот он родненький, почти как новый. Я просил мастера только поменять токосъемное кольцо и перепаять щетки, а вдобавок он для чего-то пропаял обмотки, позже я понял для чего - чтобы проверить диоды в выпрямительном блоке.... респект и уважуха таким мастерам (подошел к ремонту ответственно - побольше бы таких). Помимо всего прочего мастер сказал, что проверял его на стенде клиент работает.

Залил все "злачные" места прозрачным лаком, который тайком взял у жены, поставил на машину. Замерял напряжение на клеммах АКБ 14,8В вроде все в порядке, поезжу посмотрю.

RENAULT LAGUNA - Ремонт гидроусилителя руля.

На днях потёк гидроусилитель, почитав форумы в интернете, нашел пару интересных статей, где товарищи просто меняют сальник на валу и гидронасос, как новый. Купил нужный сальник CORTECO 01019453 19,05x33,33x7,9. Проблема была снять крышку, она "сидит" на резиновых уплотнителях. Я поехал к другу (Огромное ему спасибо!!!) он мне приварил кусок металлической полосы, и спросил, может и с другой стороны приварить, на что я ответил ,что не стоит...

И вот только я взялся за полоску металла и она оторвалась...Пришлось визит к товарищу повторить, и приварить с двух сторон.

Под снятой крышкой видна пружинная шайба.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем верхнюю часть.

Вот все запчасти гидронасоса, включая старый сальник.

Нижняя часть насоса.

Средняя часть насоса.

Нижняя часть насоса, новый сальник и стопорное кольцо вала.

Вал гидроусилителя, без шкива.

Новый сальник.

Корпус гидронасоса.

Нужно промыть корпус гидронасоса и собрать в обратной последовательности.

После ремонта жидкость по прежнему уходила с бачка;(((

Как оказалось, текла трубка обратки в месте крепления к кузову через прижим, на фото обозначен красным цветом. Было принято решения отрезать часть металлической трубки с запрессованным на ней шлангом и заменить на шланг с хомутами, отрезанный кусок обозначен синим цветом. Диаметр шланга 12мм (Купил SEMPERIT, хомуты NORMA).

Да согласен изменение заводской конструкции, но что поделаешь...;((( Давление в обратке все таки есть (после установки новый шланг стал твердым при работе авто), но оно не значительное, на установленном шланге написано 12Атм, хомут может выдержать 6-8Атм. На прямое давление такая бы конструкция не выдержала бы, так как там давление порядка 80-90Бар. Был приятно удивлен, когда после пройденного пути в 100км жидкость по прежнему присутствует в бачке.

RENAULT LAGUNA - термостат.

Проблема появилась с нашествием холодов, машина перестала прогреваться до рабочей температуры. На одном форуме нашел оцифровку шкалы температуры.

Так вот получается мотор прогревался до 73 градусов и не более, а должен хотя бы при такой температуре до 82-92(Температура указана ориентировочно). Все указывало на то, что система охлаждения работает на большой круг, т.е.термостат пропускает и следовательно и печка слабо греет, так как температура охлаждающей жидкости не подымается. Решил снять старый термостат. Вот он "Гол как сокол", не малейшего намека на какие-нибудь прокладки.

Вот уплотнительное кольцо с прорезью внутри, оно должно одеваться на термостат.

Уплотнительное кольцо одето, для примера, на старый термостат. В комплекте были еще 2 резиновых уплотнителя, скорее всего это кольца для других авто, так как по каталогам, термостат много на какие машины подходит.

Термостат с другой стороны, с тем же уплотнительным кольцом.

И вот тут началось самое интересное, посадочное отверстие под термостат 54мм, новый термостат имеет размер 54мм и садиться с трудом в посадочное отверстие, а вот термостат с резиновой прокладкой имеет размер 57мм. Впихнуть его туда просто нереально, даже ногой))) Начал читать форумы, чтобы найти ответ на вопрос, сколько должно быть на самом деле прокладок и где они ставяться.

Нашел даже, как работает система охлаждения, откуда и куда распределяется тепло по системе.

Нашел даже описание на замысловатую деталь французских производителей.

Патрубок большого контура (на радиатор)
Датчик температуры
Пароотводящий патрубок (к расширительному бачку)
Датчик температуры
Патрубок подогрева дроссельной заслонки
Патрубок печки отопителя (на "вход" радиатора печки)
Соединительный канал "обратки" радиатора печки (7 - от "выхода" печки; 8 - в "пятерник"
Тоже самое
Патрубок байпасного шланга

Как выяснилось поздже, нет никакой ВТОРОЙ прокладки, прокладка только в крышке...

Термостат с прокладками + замысловатая франзузская деталь.

Термостат установлен в корпус. Как видно он установлен без прокладки и практически заподлицо с корпусом замысловатой детали.

Получается, толщина корпуса самого термостата, тоньше фаски в корпусе куда он садится, получается ступенька.... да и прокладка садится в фаску, а не на корпус... да и расстояние между втулкой и краем фаски не подразумевает наличие прокладки, т.к. прилегать должны всё поверхности.

Обрати внимание на конструкцию, прокладка держит после термостата и она меньше диаметром, чем сам термостат, прижимая термостат к корпусу не даёт пропускать наружу, она не как не может пропускать "на большой круг", только наружу. Если термостат не плотно сядет, он будет течь. Чёрный - корпус термостата, красный - термостат, синяя - прокладка, серый - ответка на которую одевается патрубок... если прокладка не плотно прижимает термостат, то течь будет наружу однозначно, мимо прокладки...

Прокладка отдельно от корпуса ответной части.

Прокладка установлена в корпус ответной части.

Вот новая плокладка в ответной части, как видно, она "выпирает" на 1,5-2мм. Старая прокладка была в ровень с крышкой.

Прокладка обеспечивает общую герметичность, а внутренние выступы (зубцы) на ней прижимают термостат к гнезду. Резинка стареет, эластичность теряется и усилие прижима падает - и термостат бултыхается в своем гнезде. Чуть-чуть! Или даже не бултыхается в статике, но при работающей помпе его жидкостью отжимает (уже лет 12-13 на эти зубцы жмет. ) Вот этого и хватает чтоб маленькая струйка, скажем 2 литра/минута просачивалась в толстый патрубок, а соответственно из нижнего толстого в двигатель засасывается 2 литра ледяного антифриза, а скажите: за сколько нагреется чайник с 2 литрами от -25 до +89 С ? Почувствовать руками такую малость при хорошем морозе через резину просто нереально.

мораль: Прокладка одноразовая (редкий случай, когда буржуи правы )..... ну или меняйте её в комплекте с термостатом, особенно после 5 лет эксплуатации. Прикол этой ситуации в том, что народ зря меняет один исправный термостат на другой исправный и удивляется: чёт не греет?!

Ребристая прокладка ставиться в ответную часть.

Но эта конструкция меня удивила - невозможно получить долговременную герметичность в обоих стыках при поджатии одной деталью, особенно при такой жесткой прокладке (да и на термостате заусенцы). Один стык будет не герметичен. Учитывая, что наружу ничего не течет, вывод: не держит уплотнение термостата.

Умные люди говорят, что нет, всё просто... качество изготовления з/п, не более.... и заусенцев не должно быть ни каких, и герметиков... и зубцы на прокладке центруют прокладку... и когда аккуратно снимаешь ответку с термостата (куда патрубок сажается) термостат не вываливается... и сидит на своём месте, не пропуская ОЖ Чудеса да и только.... тут использован принцип "плоских поверхностей"... и поэтому, когда меняешь термостат надо всё почистить насухо...

"Принцип плоских поверхностей" - возьмите два кусочка стекла, чуть дыхните на них, и сложите вместе... может поймёте.

Купил себе термостат Gates TH00188G1.

Даже среди такого разнообразия нет нужной прокладки. Прокладки для других двигателей...На термостате есть заусенцы от вырубки, в общем, качество исполнения не айс...

Проверял его работу в кастрюле))) Тесты показали, что открывается, он совсем не при 89))). Открывается как-то откровенно криво...68-75*С

Закрывается, кстати, так же криво... Закрытый термостат местами светится на просвет... (Итог: Не гонялся бы ты поп за дешивизной.)

Пришлось заказать другой термостат Vernet TH6045.89J, нареканий никаких, все четко работает и прокладка в комплекте наша ребристая, вообщем все пучком!

P.S. После замены на холостых оборотах машина стала прогреваться до второго жирного деления шкалы+одно маленькое (примерно 87*С, на улице -15...17*С, при старай прокладке и термостате такого небыла, машина не нагревалась до такой температуры при -10...15*С) и по стрелке, видно, что термостат открывается, она после открытия термостата немного опускается вниз. Но при езде по городу в салоне "Комфортно", ташкента - нет;(((. На трассе машина прогревается только до половины первого жирного деления (примерно 65...70*С). В салоне "Менее комфортно".

Большое спасибо форуму http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38011.0.html посвященную Москвич Святогор 2.0 с двигетелем F3R 272, уж очень двигатель схож с ряношным F3R 768, вот только непонятно кто у кого копировал.

И напоследок немного позитива, вот так выглядит указатель температуры в Москвиче Святогоре, ну согласитель в ряно как-то поприятнее...

На форуме наткнулся на такую фразу к этой картинке "рабочая зона 1-2мм до красной". Чесно говоря, по такой шкале очень трудно определить +-1-2мм, только наглазок.

Приходит заяц к волку в магазин и говорит

- насыпь мне волк 200гр. соли

Волк

- слыш заяц а давай я тебе на глаз насыплю ?

Заяц

- ты себе на х.. насыпь собака серая.
Ну вот я набрался смелости и решил проверить радиатор печки, очень большая вероятность, что он забит....

Не успел подставить емкость, немного натекло на коврик, благо резиновый....не беда.

Как видно радиатор забит, я попробовал подать воду с крана и посмотреть из скольких отверстий сочиться вода....результат печален, вода еле сочилась.

Достал завихрители, как видно на завихрителях коричневая гадость, она забивает трубку и прощай тепло.

А вот тот же завихритель, всего-то смыл водой, называется почувствуйте разницу.

Из трубок вынуты все завихрители и промыты водой.

В трубки установлены промытые завихрители, как-то даже и ничего выходит.

Намазал герметиком обе половинки радиатора.

Прокладка между радиатором и крышкой - согласен замысловатая деталь французских конструкторов.

После чистки радиатора печки решил проверить систему в работе.
Исходные данные температура за бортом +2*С
Температура на max
Потом воздуха 5 делений.
Часы для привязки к реальному времени.

Заводит двигатель и меряем температуру.
0 минут

Очень похоже на правду за бортом +2*С на градуснике +3*С
Ждем пять минут.
5 минут

Ждем десять минут после заводки авто.
10 минут

Ждем пятнадцать минут после заводки авто.
15 минут

Ждем двадцать минут после заводки авто.
20 минут

Дальше эксперимент не проводил, в машине стало очень душно и жарко)Цель достигнута.
Температура двигателя

Оцифровка шкалы

Вывод: температура двигателя +66*С+-(2…5*С)
Температура на выходе из рефлекторов +63*С. Разница получается около 3*С градусов. Нужно конечно было помереть температуру корпуса двигателя, но честно говоря было лень. Я считаю, что такая разница вполне приемлема.Я бы сказал уж более чем.
Цель достигнута — в салоне опять тепло и комфортно.

Волшебные лампочки Bosch 12V 55W H1 Plus 30

Как заявляет производитель данные лампы дают прирост светового потока в 30%. Решил проверить. Ну вот для теста одна лампочка +30% света, вторая обычная угадайте где какая....

Да согласен, не так и просто....

Я пытался разглядеть обычным глазом, и честно говоря не заметил разницы.

Итак, правильный ответ, с водительской стороны стоит обычная лампочка, а с пассажирской стороны +30%. Еще планирую сделать фотографии вечером, например, подъехать к стене и посмотреть разницу в световых пятнах.

Отгорел "-" в разъеме вентилятора печки.

Вот сам вентилятор печки снят с авто. Проблема в том, что нагревается провод черного цвета на фишке разъема (предположительно минус.), после пропадания контакта приходиться под лазить к разъему и шевелить его до появления контакта.